Kujundaja juhend paremate fotode tegemiseks
Olen varem mitu korda maininud, et fotograafia on teie kui disainerioskuste kõige loomulikum täiendus. Meie, disainerid, vajame pidevalt väga spetsiifilisi kujutisi ja see võib põhjustada ja viib tunde otsimiseni, tarbetuid aktsiatasusid ja lõppkokkuvõttes selliste kujutiste kasutamist, mida on suur tõenäosus leida lugematute teiste disainerite projektidest.
Korralikuks fotograafiks saamine võib säästa teie aega ja raha ning pakkuda teile tõsist konkurentsieelist tõeliselt ainulaadsete piltide kujul, mida keegi teine maailmas ei valda, vaid teie.
Tutvuge disainiressurssidega
Põhiprobleem on muidugi see, et lisaks disainerikarjäärile pole teil lihtsalt aega ega eelarvet professionaalseks fotograafiks saamiseks. Õnneks ei vaja te professionaalse kvaliteediga fotograafia ilme eemaldamiseks aastaid erialast koolitust ega kümmet varustust; lihtsalt tagasihoidlik eelarve ja natuke tuttavaid, kuidas digikaamerat õigesti kasutada.
Varustus
Ma teen kõigepealt kõige ebameeldivama osa: algkulud. Ideaalis on professionaalse kujunduse jaoks piisavalt kvaliteetsete fotode tegemiseks teie käes korralik digitaalkaamera. Kuigi tarbijatele mõeldud taskukaamerate kvaliteet on kiiresti jahmatav, on tõeline digitaalne peegelkaamera kindlasti parim viis.
Nüüd, enne kui selle jaotise vahele jätate, ei pea te võib-olla kulutama nii palju, kui arvate. Kui te ei kavatse niipea professionaalse fotograafina pühendunud karjääri teha, pole põhjust kiirustada ja osta 3000-dollarine Canon 5D MkII.
Selle asemel saate kõige paremini hakkama millegi sarnasega, näiteks Canon Digital Rebel T1i, vähem kui 600 dollarit. See kaamera ja teised samas kategoorias olevad seadmed on hinna eest tähekvaliteediga. Lisaks võtetele saate 15MP, HD-videot ja peaaegu kõik kellad ja viled, mis leiate kaameratest kolm korda hinnast.
Objektiivi dilemma
Pisut suurema raha eest saate “komplekti”, mis sisaldab nii kaamerat kui ka tavalist objektiivi. Need on peaaegu alati üsna madala kvaliteediga stardiläätsed, kuid saavad teie eesmärkidel üsna hästi hakkama.
Pärast seda, kui olete juba piisavalt kaua kaamerakulude šoki leevendanud, on kvaliteetse objektiivi ostmine ainus parim investeering, mida saate teha, ja mul on ainult üks soovitus, mida saada. Kirjutasin hiljuti PhotoTutsile artikli 50mm põhiobjektiivi imest ja rõhutan siinkohal ka seda, et te ei saa lihtsalt oma esimese objektiivi ostmisega valesti minna.
Hea 50 mm objektiiv f / 1.4-1.8 vahemikus on äärmiselt taskukohane ja tagab vaevata selle kauni häguse taustpildi, mille peale olete kahtlemata mõelnud, kuidas seda ilma Photoshopita saavutada (lisateabe saamiseks lugege PhotoTutsi artiklit). Põhimõtteliselt soovitan 50mm f / 1.4 saamiseks kukutada 389 dollarit, kuid mõistan ka seda, et kõigi eelarve ei ulatu nii kaugele, ja tuletage seetõttu meelde 99-dollarise “Thrifty Fifty” objektiivi hämmastavat kvaliteeti.
Kraavimine täisautomaatne
Kui teil on kaamera, mis ei mahu teie tasku, on järgmine samm unustada, et automaatrežiim on olemas. Kui teil juba on digitaalne peegelkaamera ja kõik sätted on hämmingus, on tõenäoline, et keerate selle rohelise ristküliku ja vallandate tule, lastes kaameral teha kõik otsused teie eest.
Karmilt öeldes on see kaamerale kulutatud raha raiskamine. Olete teinud rahalise investeeringu asja ostmiseks. Nüüd kulub selle kasutamiseks õppimiseks mõni minut. Automaatrežiim on karkass algajatele ja ehkki sellel on harvaesinevates olukordades professionaalidele väärtust, peaksite end täielikult või vähemalt osaliselt käsitsi pildistamisega tutvuma, kui soovite heade fotode tegemise suhtes tõsiselt mõelda.
Valguse lugu
Esiteks on see artikkel mõeldud disaineritele, mitte professionaalsetele fotograafidele. Järelikult eelistan siin lihtsust tehnilisuse asemel. Kui teate kaamerate kohta piisavalt, et teha õige kõnepruugi kohta ülbeid märkusi ja pidevalt vinguda, kuidas keegi ei mõista, mida „bokeh” tegelikult tähendab, lugege midagi edasijõudnumat .
Jätkame nüüd kõigi lahkunud inimeste jaoks, kes kardavad kõike muud kui täisautomaat. Põhimõtteliselt peate teadma, et teie kaameral on kolm peamist seadistamist, millest igaüks muudab saadava pildi kas heledamaks või tumedamaks (võib-olla liiga lihtsustatud, kuid lõppkokkuvõttes tõene). Need kolm seadet on säriaeg, ava ja ISO.
Digitaalkaamera õigeks kasutamiseks peate õppima nende kolme muutujaga žongleerimise. See kõik mängib rolli selles, kui palju valgust praegu saate ja kui palju soovite saada. Kui lasete valgust liiga palju või pole piisavalt, peate teadma, kuidas neid kolme seadet probleemi lahendamiseks kohandada.
Kuidas teha oma fotosid heledamaks?
Heledama pildi saamiseks võite manipuleerida ükskõik millise või kõigi kolme muutujaga. Kui säriaeg väheneb, jääb katik kauem lahti, sisse lastakse rohkem valgust ja foto muutub heledamaks. Nii et kui teie säriaeg on 1/200 ja foto on liiga tume, laske see 1/125-ni. Pange tähele, et nimetaja väiksemaks jäädes väheneb säriaeg.
Kahjuks on nii, et mida pikem katik on avatud, seda lihtsam on udust fotot teha. Kiire ja räpase rusikareeglina proovige käeshoitavat (statiivita) pildistades mitte minna liiga aeglaselt kui 1/100, kui olete algaja, ja umbes 1/80, kui olete natuke kogenum ja teil on kena püsiv käsi. Ilmselt on nii, et mida rohkem objekt liigub, seda tõenäolisem on liikumise hägusus ja seda rohkem peate seda säriaega suurendama.
Ava
Järgmine on ava. See on see, mida žargooni sõbrad armastavad üle kõige hüpata, kuid jällegi hoiame seda lihtsana. Võimalikult tuhmiks muutmiseks teeb f / 1.4 palju eredama foto kui f / 22. Mida väiksem on number pärast numbrit „f /” (näete ainult kaameras olevat numbriosa), seda laiem on valguse käes olev auk.
Hämaras olukorras soovite seda numbrit nii palju alla tõmmata. Seda tehes väheneb teravussügavus. See on nii hea kui ka halb. Madal teravussügavus annab teile selle kauni uduse tausta. Madala DOF-iga on aga väga raske pildistada, kuna tihtipeale saate pildi olulised osad tahtmatult hägustada. Lihtsalt suurendage oma fotosid ja veenduge, et fookus on kindel seal, kus soovite. Kui ei, siis suurendage seda arvu.
ISO
Viimane muutuja on ISO. Mida kõrgem on ISO, seda heledam on saadud foto. ISO väärtusega 3200 saadakse palju eredam pilt kui ISO 100-ga.
Kahjuks, nagu alati, on kompromiss. Siin ohverdate kvaliteeti, kui suurendate ISO-d, eriti odavamate kaamerate puhul. ISO 3200 annab teile palju koledat värvilist müra (näidatud ülaltoodud pildil), samas kui ISO 100 ei tohiks teile midagi anda.
Kuidas teha oma fotosid tumedamaks?
Kujutise tumendamiseks kasutage ilmselgelt kõigi ülaltoodud väidete pöördeid. Vähendage oma ISO-d, suurendage katiku kiirust (1/500 on kiirem kui 1/100) ja suurendage avale vastavat arvu (f / 1, 8 asemel f / 11).
Kui teil on valik, ärge pildistage piirkonnas, mis on kas liiga tume või liiga hele. Näiteks arvavad paljud algajad, et vajavad palju valgust, ja tormavad seetõttu pildistama keskpäeva päikesesse. See annab teile karmid varjud, ülepuhutud esiletõstmised ja teravad objektid. Kui saate valida ükskõik kuhu, valige päeva jooksul avatud vari, näiteks võite leida suure puu või varikatuse alt. See annab teile töötamiseks palju valgust ja te ei kannata kõiki otsese päikesevalguse probleeme.
Kui saate valida igal ajal, tund või nii enne päikeseloojangut, pakub see tavaliselt vingeid valgusstsenaariume, kui horisondi blokeerimiseks on mõni suur hoone või puu, et otsest päikesevalgust vältida.
Kuidas ma tean õigeid sätteid?
Ülaltoodud teabele paratamatult järgnev küsimus on: „Kuidas ma peaksin maailmas teadma, kas pilt on liiga tume või liiga hele?“ Ilmselt viib see silmamuna ainult kaugele. See on koht, kus peame saama väikseima tehnilise lahenduse.
Esiteks lugege histogrammi kuvamise kohta oma kaamera kasutusjuhendist. See on hirmutav graafik, mis kahtlemata soovib tõlgendamise asemel kogu selle artikli mahajätmist. Ärge siiski muretsege, ma saaksin kolmanda klassi õpilasele hõlpsasti selgeks õpetada, mida te plaanite õppida.
Tegelikult toimub siin palju, kuid lõppkokkuvõttes on see, millele peate algajana keskenduma, iga äärmus: varjud ja esiletõstmised. Vasakpoolseim serv vastab teie pildi varjudele ja kõige parem serv tähistab esiletõstmist. Kui graafiku teave lükkab kummagi serva eemale, lõikate detaili.
Näiteks kui graafik läheb parempoolsest servast välja, on teie pilt liiga hele ja kaotate esiletõstetud detailides üksikasjad ning peate pildi tumedamaks muutmiseks järgima ülaltoodud samme. Samuti, kui graafik läheb vasakust servast välja, kaotate varju detaili ja peate pildi heledamaks saamiseks järgima ülaltoodud samme. Magus koht on siis, kui kumbki serv ei klammerdu. Lõppkokkuvõttes annab see teile kõige rohkem teavet, mida tuleb kasutada töötlemisel ja piltide töötlemisel Lightroomis, Aperture'is või Photoshopis.
Samuti võiksite teada saada, kuidas kaamerat enne pildistamist saadaoleva valguse mõõtmiseks kasutada. Selle kohta lugege seda artiklit, kuid pidage meeles, et histogramm on parim viis selle kohta, kas teete kasutatavaid fotosid või mitte (vähemalt valguse osas).
Kärpimine
Kui olete sellega kaugele jõudnud, siis palju õnne. Nüüd peaksite olema piisavalt teavet relvastatud, et oma digikaamerast palju rohkem kasu saada. Minu viimane nõuanne on seotud sellega, kuidas teha fotot, mida saaksite oma kujunduses kasutada.
Kujundajana kaaluge alati enne tegeliku võtte tegemist alati foto lõplikku kasutamist. Miski pole hullem kui teadmine, et tegite vertikaalse reklaamipinna jaoks 200 horisontaalset fotot.
Arvestage ka selle teabe paigutusega, mida soovite fotole lisada. Kui kavatsete teha pilte veebisaidi tekstureeritud taustana, täitke igal juhul raam oma objektiga. Kui vajate ruumi mõne muu sisu jaoks, visandage esmalt visand välja ja otsustage, kui palju tühja ruumi vajate koopiate ja muude üksuste jaoks.
Olles relvastatud teadmisega täpselt sellest, mida vajate, saate foto pildistamiseks kulutatud aega palju tõhusamalt ära kasutada. Veelgi enam, tehke mõned kaadrid vajaliku tühja kohaga. On palju parem, kui töötamiseks on liiga palju fotot, kui mitte piisavalt. See võib säästa Photoshopi kloonimise ja remonditööde tundi, kui mõistsite, et te pole oma subjekti paremale lisanud piisavalt tühja maastikku.
Järeldus
Lõppkokkuvõttes tahan, et te teaksite, et oma fotode pildistamine disainiprojektide jaoks ei ole raketiteadus ega pea teile maksma mitu tuhat dollarit. Loodetavasti on ülaltoodud teave julgustanud teid seda kaamerat tolmust eemaldama, väntama selle valimisketta täieliku juhendini ja teha hämmastavaid fotosid.
Kahjuks ei saa te kohe professionaaliks. Päriselu pildistamine on palju keerulisem kui põhiteooria tutvustamine. See võtab palju harjutamist, kuid kinnitan teile, et kui mängite lihtsalt ülaltoodud kolme muutujaga lihtsalt piisavalt, siis on kõik mõistlik ja kohandate lendamist ilma hetke pausita.
Jäta kommentaar allpool ja anna meile teada, kas oled fotograafiast midagi õppinud ja kas proovid ülaltoodud tehnikaid või mitte. Jagage kindlasti kõik oma teel õpitud nipid ja jätke link kõigile, mille olete kavandanud, kus kasutasite ise tehtud pilti!
